Remschijven vervangen is een belangrijk onderhoudswerk dat je motorrijtuig veilig houdt. Gemiddeld gaan remschijven 50.000 tot 100.000 kilometer mee, afhankelijk van rijgedrag en omstandigheden. De kosten liggen tussen €150 en €400 per as, inclusief arbeid. Je weet dat vervanging nodig is bij trillingen tijdens remmen, knarsende geluiden of groeven in de schijf. Voor optimale remwerking vervang je altijd beide schijven op dezelfde as tegelijk, samen met nieuwe remblokken.
Benodigde onderdelen en gereedschap
Voor het vervangen van remschijven heb je specifieke onderdelen en gereedschap nodig. Een goede voorbereiding bespaart tijd en voorkomt problemen tijdens de klus.
Onderdelen die je nodig hebt:
- Remschijven (voertuigspecifiek, altijd per as)
- Remblokken (nieuwe set)
- Remklauw reparatieset (indien nodig)
- Remreiniger spray
- Kopervette of montagekit voor geleidepinnen
Benodigd gereedschap:
- Wielsleutel en krik met assteunen
- Doppenset (meestal 13-19mm)
- Momentsleutel
- Remklauw terugdrukker of C-klem
- Schroevendraaiers (plat en kruiskop)
- Slagmoersleutel (optioneel maar handig)
- Veiligheidshandschoenen
Controleer altijd of de remschijven overeenkomen met je chassisnummer en motortype. Verkeerde schijven kunnen ernstige remkrachtverlies veroorzaken, zelfs als ze qua afmeting lijken te passen.
Veiligheidsmaatregelen voor het werk
Veiligheid staat voorop bij remonderhoud. Dit systeem werkt onder hoge druk en temperaturen, dus voorzichtigheid is geen overbodige luxe.
Werk altijd op een vlakke, stabiele ondergrond. Gebruik degelijke assteunen naast de krik – vertrouw nooit alleen op een krik om je auto te ondersteunen. Draag beschermende handschoenen omdat remschijven scherpe randen hebben en remstof schadelijk kan zijn voor je huid.
Koppel bij voorkeur de accu los om onbedoelde activering van elektronische remkleppen te voorkomen. Zorg voor voldoende ventilatie, vooral bij gebruik van remreiniger. Houd een brandblusser bij de hand wanneer je werkt aan brandstofleidingen of in de buurt van de uitlaat.
Optionele veiligheidsproducten die handig zijn:
- Professionele assteunen met grote draagkracht
- Veiligheidshandschoenen met snijbescherming
- Veiligheidsbril tegen rondvliegend metaalstof
- Brandblusser (poeder type ABF)
Stap voor stap: remschijven vervangen
Het vervangen van remschijven vraagt precisie en geduld. Volg deze stappen nauwkeurig voor een veilig resultaat.
Stap 1: voorbereiding en wiel verwijderen
Zet de auto in de versnelling of parkeerstand en trek de handrem aan (tenzij je achterremmen gaat vervangen). Draai de wielbouten een halve slag los terwijl het wiel nog op de grond staat. Til de auto op met een krik en plaats stevige assteunen onder de draagarmen of chassisbalken. Verwijder het wiel volledig en leg het opzij.
Stap 2: remklauw demonteren
Verwijder eerst de borgclips of splitpennen van de remklauw geleidepinnen. Draai de geleidebouten los met een passende dopsleutel. Bij sommige auto’s zitten deze bouten aan de achterkant van de remklauw. Trek de remklauw voorzichtig van de schijf. Hang de klauw met een stuk draad of een elastiek op aan de vering – laat hem nooit aan de remleiding hangen.
Stap 3: oude remblokken en schijf verwijderen
Verwijder de oude remblokken uit de klauwhouder. Let op hoe de veerclips en slijtage-indicatoren gemonteerd zijn. Draai de borgschroef of clip los die de remschijf op zijn plaats houdt. Trek de remschijf van de naaf. Als de schijf vastzit door roest, tik er dan voorzichtig met een rubberen hamer op vanuit verschillende hoeken.
Stap 4: nieuwe remschijf monteren
Reinig de wielnaaf grondig met remreiniger en een staalborstel. Verwijder alle roest en vuil. Controleer of de naaf vlak is. Plaats de nieuwe remschijf en draai de borgschroef handvast aan. Let op de juiste richting – geventileerde schijven hebben vaak een draairichting die op de schijf staat aangegeven.
Specialisten van Autopartspro raden aan om altijd de wielnaaf te reinigen met een roterende staalborstel. Een vuile naaf zorgt voor ongelijkmatige schijfligging, wat trillingen en vroegtijdige slijtage veroorzaakt – een fout die we helaas regelmatig zien bij zelfmontage.
Stap 5: nieuwe remblokken en klauw installeren
Duw de remzuiger terug in de remklauw met een terugdrukker of C-klem. Doe dit langzaam om druk op het remsysteem te vermijden. Controleer tijdens het terugdrukken het remvloeistofniveau in het reservoir – dit stijgt namelijk. Plaats nieuwe remblokken in de houder, inclusief de slijtage-indicatoren op de juiste positie. Vet de geleidepinnen in met kopervette of ceramische remvet.
Plaats de remklauw terug over de nieuwe schijf en remblokken. Draai de geleidebouten aan volgens de voorgeschreven momentwaarden (meestal tussen 25-35 Nm, controleer je werkplaatshandboek). Vergeet de borgclips niet terug te plaatsen.
Stap 6: wiel monteren en remsysteem testen
Monteer het wiel en draai de wielbouten handvast aan in een kruispatroon. Laat de auto zakken en haal de assteunen weg. Draai de wielbouten aan met de momentsleutel volgens specificatie (meestal 100-120 Nm voor personenauto’s).
Pomp voor het starten enkele keren het rempedaal in tot het stevig aanvoelt. Dit brengt de remblokken tegen de nieuwe schijven. Controleer het remvloeistofniveau en vul bij indien nodig. Maak een voorzichtige testrit op een veilige plek en rem verschillende keren voorzichtig om de remmen in te rijden.
Veelgemaakte fouten bij het vervangen
Deze fouten komen regelmatig voor en kunnen de remwerking ernstig beïnvloeden. Door ze te kennen voorkom je kostbare reparaties.
Schijven verkeerd om monteren: Geventileerde schijven hebben vaak een specifieke draairichting voor optimale koeling. De koelvinnen moeten het water naar buiten leiden. Controleer de pijl op de schijf die de draairichting aangeeft.
Oude remblokken hergebruiken: Dit lijkt geld te besparen, maar oude blokken passen niet goed op nieuwe schijven. De blokken hebben een afgesleten profiel dat overeenkomt met de oude schijf. Dit zorgt voor ongelijkmatige remwerking en snellere slijtage.
Te hard aandraaien: Oververhitting van bouten kan schroefdraad beschadigen. Gebruik altijd een momentsleutel voor geleidebouten, wielbouten en remklauw bevestigingen. Te veel kracht kan ook de remschijf kromtrekken.
Naaf niet reinigen: Roest en vuil op de wielnaaf zorgen ervoor dat de schijf niet vlak ligt. Dit veroorzaakt trillingen die je voelt in het stuur en kan leiden tot scheefstand van de remblokken.
Remmen niet inrijden: Nieuwe remschijven en blokken hebben een inrijperiode nodig van ongeveer 200-300 kilometer. Tijdens deze periode moet je agressief remmen vermijden. Geleidelijk remmen helpt bij het vormen van een gelijkmatige remlaag.
Vervanging van slechts één schijf: Vervang altijd beide schijven op dezelfde as. Eén nieuwe en één oude schijf zorgen voor ongelijke remkracht, wat gevaarlijk is bij noodremmen. Dit is vals geld sparen dat de veiligheid in gevaar brengt.
Wanneer moeten remschijven vervangen worden
Tijdige vervanging voorkomt gevaarlijke situaties. Let op deze signalen die aangeven dat je remschijven aan vervanging toe zijn.
Minimale dikte bereikt: Elke remschijf heeft een minimale toegestane dikte die in de schijf gestempeld staat. Meet de dikte met een schuifmaat op verschillende punten. Bij 2-3mm boven de minimumdikte is vervanging verstandig.
Diepe groeven of scheuren: Groeven dieper dan 1mm of zichtbare scheuren in de schijf zijn gevaarlijk. De schijf kan breken tijdens hard remmen. Kleine oppervlakkige groeven zijn normaal, maar diepe radiale groeven niet.
Trillingen tijdens remmen: Als het stuur of de auto trilt bij remmen, wijst dit op kromgetrokken schijven. Dit gebeurt vaak door oververhitting of ongelijkmatige aandraaiing van wielbouten. Afdraaien helpt soms, maar vervanging is betrouwbaarder.
Knarsende of piepende geluiden: Een hard, metallisch geluid betekent vaak dat de remblokken volledig versleten zijn en metaal op metaal wrijft. Dit beschadigt de schijf snel. Zacht piepen kan komen van de slijtage-indicator die waarschuwt.
Roestvorming en putjes: Oppervlakkige roest na stilstand is normaal en verdwijnt na enkele remacties. Diepe putjes door corrosie tasten de structuur aan en verminderen de remkracht. Dit zie je vooral bij auto’s in ziltige omgevingen.
Kilometerverwachting: De meeste remschijven gaan 50.000 tot 100.000 kilometer mee. Sportief rijgedrag, bergachtig terrein en stadverkeer verkorten de levensduur. Bij de tweede remblokkenset is het verstandig om ook de schijven te vervangen.
Gerelateerd onderhoud dat je tegelijk kunt doen
Als je toch bezig bent met de remmen, zijn er meer onderdelen die je meteen kunt checken of vervangen. Dit bespaart tijd en werkuren.
Remvloeistof verversen: Remvloeistof absorbeert vocht en moet elke twee jaar ververst worden. Na het vervangen van schijven is dit een goed moment om het systeem door te spoelen met verse remvloeistof. Dit verbetert de remrespons merkbaar.
Remklauw revisie: Controleer de geleidepinnen op beweging en de rubber beschermhoezen op scheuren. Vervang de reparatieset met nieuwe zuigers en afdichtingen als de klauw stroef beweegt. Dit voorkomt ongelijkmatige blokkenslijtage.
Wielnaaf en lagers inspecteren: Met het wiel eraf kun je gemakkelijk het wiellager controleren door aan het wiel te schudden. Speling wijst op versleten lagers. Bekijk ook de conditie van de ABS-sensorring voor beschadigingen.
Handremkabel en mechanisme: Test de handremwerking en controleer of de kabels soepel bewegen. Bij achterremschijven met geïntegreerde trommelhandrem is dit het moment om de handremschoenen te inspecteren.
Wielophanging nakijken: Inspecteer de rubbers van stabilisatorstangen, draagarmrubbers en stofhoezen van aandrijfassen. Deze onderdelen zijn nu goed zichtbaar en makkelijk te beoordelen zonder extra demontage.
Kosten van remschijven vervangen
De kosten variëren sterk afhankelijk van automerk, type schijven en of je het zelf doet of laat doen.
Onderdelenkosten: Standaard remschijven voor een compacte auto kosten tussen €40 en €80 per stuk. Premium merken of geperforeerde schijven zijn duurder, tussen €80 en €150 per schijf. Remblokken kosten €30 tot €80 per asset. Reken op €150 tot €300 voor onderdelen per as.
Arbeidskosten garage: Een garage rekent meestal 1 tot 2 uur arbeid per as. Met uurtarieven tussen €70 en €120 kom je uit op €70 tot €240 arbeid. Sommige auto’s met complexe wielophanging of elektrische parkeerremmen vragen meer tijd.
Totaalkosten per as: Voor een standaard personenauto liggen de totale kosten tussen €220 en €540 per as bij een garage. Luxe merken of SUV’s met grote schijven kunnen oplopen tot €800 per as. Zelf doen bespaart de arbeidskosten, maar vraagt wel de juiste gereedschappen.
Extra kosten: Bij versleten remklauwen of vastgelopen zuigers komen daar nog €100 tot €200 bij voor reparatiesets of nieuwe klauwen. Remvloeistof verversen kost €30 tot €60 extra aan materiaal en arbeid.
Veelgestelde vragen
Kun je remschijven afdraaien in plaats van vervangen?
Afdraaien is mogelijk wanneer de schijven nog boven de minimale dikte zijn en geen scheuren hebben. Dit verwijdert groeven en vlakt de schijf, maar vermindert wel de dikte. Bij moderne dunne schijven is vaak onvoldoende materiaal over voor afdraaien. Vervanging is dan de enige optie en vaak ook voordeliger dan professioneel afdraaien.
Moeten remschijven altijd per as vervangen worden?
Ja, vervang altijd beide schijven op dezelfde as tegelijk. Eén nieuwe en één oude schijf hebben verschillende remkracht en oppervlakte-eigenschappen. Dit veroorzaakt ongelijke remwerking waarbij de auto naar één kant trekt tijdens remmen. Voor veiligheid en optimale prestaties is vervanging per as essentieel, ook al lijkt één schijf nog goed.
Hoe lang duurt het inrijden van nieuwe remschijven?
Nieuwe remschijven en blokken hebben een inrijperiode van 200 tot 300 kilometer nodig. Tijdens deze periode bouwt zich een dunne remlaag op tussen blok en schijf. Vermijd hard remmen en langdurige remacties in deze fase. Rem geleidelijk en laat de remmen afkoelen tussen ritten. Volledige remkracht bereik je pas na correct inrijden.
Waarom piepen mijn remmen na vervanging van schijven?
Licht piepen is normaal bij nieuwe remblokken tijdens de eerste kilometers van het inrijproces. Het verdwijnt meestal vanzelf. Aanhoudend piepen kan komen door verkeerde blokken, ontbrekende trillingsdempende plaatjes of vervuilde schijven. Controleer of alle onderdelen correct gemonteerd zijn en de schijven schoon zijn. Sommige keramische blokken piepen van nature meer dan organische blokken.
Wat is het verschil tussen geventileerde en massieve remschijven?
Geventileerde schijven hebben koelvinnen tussen twee lagen metaal voor betere warmteafvoer. Deze worden gebruikt op de vooras en bij zwaardere auto’s omdat daar de meeste remkracht vrijkomt. Massieve schijven zijn één stuk metaal, eenvoudiger en goedkoper. Ze worden vaak op de achteras gebruikt waar minder remkracht nodig is. Geventileerde schijven presteren beter bij intensief gebruik.
Het vervangen van remschijven vraagt nauwkeurig werk maar is met de juiste voorbereiding en gereedschap goed zelfstandig uit te voeren. Zorg dat je altijd voertuigspecifieke onderdelen gebruikt die passen bij je chassisnummer en motortype. De combinatie van nieuwe schijven met bijpassende remblokken garandeert optimale remwerking en veiligheid. Neem de tijd voor correct inrijden en controle na montage, want remmen vormen het belangrijkste veiligheidssysteem van je auto.
Loading...
